Желтые листья на деревьях – для автомобилистов не просто повод погрустить о лете и дать волю романтическому настроению. Начинается период активной подготовки к поездкам в зимних условиях. Особенно это актуально для «дизелистов».
Мороз и солнце – день чудесный, конечно, но в такой день дизельное топливо загустевает, становится более вязким, хуже распыляется форсункой и оседает «росой» в камере сгорания, а значит – хуже испаряется. Низкотемпературный воздух, поступающий с улицы в двигатель, охлаждает цилиндры, не позволяя во всю мощь использовать технологию, которая требует, чтобы температура воздуха в цилиндре в конце сжатия была выше температуры самовоспламенения дизельки. Добавьте еще загустевшее от мороза моторное масло, которое также активно сопротивляется запуску двигателя.
Есть такой анекдот. У водителя спрашивают: как заводится твоя машина при 30 градусах мороза? Не знаю, отвечает тот, при таком морозе она даже не открывается.
Что надо делать заранее, как подготовить дизельную машину к зиме, чтобы анекдот не повторился в жизни? Посетите автосервис 24 часа рядом и доверьте свой автомобиль профессионалам.
Наша цель: в камерах сгорания двигателя даже зимой должна создаваться маленькая «африка», а не исландия.
Надо обратить внимание на несколько вещей: аккумулятор, стартер, топливо.
Что делаем с аккумулятором?
Характеристика дизельного двигателя требует аккумуляторов большей мощности, чем бензиновые. Поскольку в них применяется большая степень сжатия и более высокие пусковые обороты. Мощности, а не емкости, обратите внимание. Она характеризуется величиной пускового тока.
На зимней дороге обязательно используйте аккумуляторы с пусковым током не ниже 320 А. Если аккумулятору более 3 лет – тоже замените его. Он может еще поработать на бензиновой легковушке, но на дизеле, да еще зимой — ни в коем случае во избежание проблем.
Проверьте в обязательно порядке уровень электролита. После жаркого лета зачастую аккумулятор становится сухой, как Сахара.
Прочистите от окисления выводные клеммы АКБ и стартера, а также наконечники проводов. Делается это для того, чтобы снижить переходные сопротивления в электрических цепях. Если вы покроете клеммы смазкой, чтобы защитить от соли, которой посыпают дороги зимой, двигатель будет вам благодарен и не подведет.
Слейте отстой из фильтра и топливного бака.
Проверьте и — если надо — отрегулируйте угол опережения впрыска топлива. Неполадка этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. Для этого лучше обратиться на станцию техобслуживания.
Это спорно, но, возможно, стоит сеточку с заборника в топливном баке удалить. Она запросто организует пробки зимой. Как бы не пришлось потом компрессором продуть в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше соляра идет в топливный фильтр.
Не забудьте поршневую группу. Замените изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров, особенно если ваша «ласточка» уже пробежала больше 100 000 км. Они вызывают недостаточную компрессию в цилиндрах двигателя и затрудняют зимний запуск.
Замените масло и используйте сорт с пониженной вязкостью по SAE 10W-30, а при сильных морозах — 5W-30.
Обязательно используйте только «зимнее» дизельное топливо с предельной температурой фильтруемости не выше минус 20.
Вот и все.
Да, еще одно: не рекомендуем использовать аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов. Дизельный двигатель может сильно пострадать от передозировки. Даже 1 кубический см такого раствора может поломать все поршни — запредельно сильна будет возникшая нагрузка из-за слишком раннего воспламенения.
А если мороз очень сильный – пожалейте себя и машину, оставьте ее в гараже или на стоянке, воспользовавшись общественным транспортом или оставшись дома. Один запуск авто в мороз равносилен для двигателя износу как после пробега в 1000 км.
